2014年二月中，在紐約雜誌（New York Magazine）上刊載了一篇文章，探討流行圈的最新現象：Normcore。
Normcore＝normal＋core這個新創的詞彙出自K-HOLE，一個位在紐約的潮流觀測團體。顧名思義，穿著素色Ｔ恤、洗到泛白的牛仔褲、白色運動襪配上New Balance球鞋或踏著勃肯鞋，頭戴運動品牌棒球帽，活像是八九零年代的觀光客。他們為什麼酷？和真正的觀光客比起來，他們又有什麼不同之處？
相信大家對Hipster文青風一點都不陌生，此風格誕生於紐約，遠在hipster一詞正式被用於指涉這群在都市邊緣過著波希米亞生活前便已存在。而後從服裝品味擴大成生活品味與風格，他們喜歡古著和二手衣，支持小農手工之類的產品，經常是素食者。二十一世紀主宰世界的媒體網路以其驚人的速度傳播資訊，文青風格透過網路線迅速風靡世界各地年輕人，尤其吸引那些想要和主流文化作區別，證明自己擁有獨立思考能力的人。文青成為一種新的標簽和身份認同，人人都以為自己不隨波逐流。當流行和某種風格，或是某種主義透過網路（無論是資訊傳遞或是購買類似產品）而變得普及，懂得穿著打扮是否還是能夠作為界定好品味和酷的標準？
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| Martin Parr, Small World, 1992 |
當文青們意識到，自己只不過是多如繁星的hipster之一時，是否自己還像當初那般與眾不同？在這樣的脈絡下，一種對造型的新的反思於焉誕生。
結果便是，休閒戶外外套、高領毛衣、卡其褲和舒適的球鞋重回衣櫥，或者說，讓你的衣櫥重回九零年代。這群人意識到無論主流與否，跟隨潮流的同時，你也使自己變成一頭盲從的羊。於是當務之急便是拋開任何可能使你被歸類的風格標簽或是單品，使自己從流行中得到解放。根據紐約雜誌上的文章，該作者認為normcore美學深受九零年代風格影響，「就像1990年時踩著勃肯鞋的凱特摩絲、Art Club 2000賦予Gap的格子襯衫新的意象、有點grunge，也像Calvin Klein的極簡主張。」但和九零年代廣告意圖強烈的影相相比，normcore並不是為了反抗現狀，而是從「想要與眾不同的企圖」中解放，將衣物視為無物，到此，hipster的風格更加隱諱了。其精髓就在接受平庸，一旦意識到平庸是經過思考後的抉擇，就再也不平凡了。
但是normcore和沒有型的觀光客之間的界線非常薄弱，兩者之間到底有何不同？
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| Martin Parr, Small World series |
就像在藝術領域中一樣，印象派漸漸放掉對物的描繪的執著，轉而追求瞬息萬變的空氣和光影。到了立體派，質地的刻畫也不再重要，藝術家將重心放在將萬物解構為最基本的幾何體。這一切的鋪陳，到最後引發藝術本質的改變。這也是杜象的噴泉（依舊是那個小便斗）何以在藝術史上留名。這件作品引起轟動的原因有二：第一，杜象對藝術規範的掌握；第二，他當時在藝術界的聲望。杜象當時已是頗有名望的藝術家，受邀赴美擔任藝術獎評審，卻以假名投稿這件作品，在頒獎典禮一個月後揭開事實，告訴媒體，自己就是小便斗的「作者」，進而引起軒然大波。
若是投稿人非杜象，這件作品或許連醜聞的版面都佔不到，更遑論引發藝術界至今一個世紀絲毫未見平息的爭辯（甚至連normcore都可以用杜象加以解釋）。
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| normcore snap,New York Magazine |
藝術因為杜象而走上不同於歷史的道路，一路上批判的聲音不曾斷過，當代藝術不斷被質疑過於精英主義，將沒有藝術背景和思辨能力的一般大眾隔絕在外。同樣的道理可以套在normcore上，若非原本就對時尚與潮流的本質瞭若指掌，加上出眾的外在條件（年輕帥美），一般人做同樣打扮就只是不在乎外表的聳咖，這又何嘗不是精英主義自我感覺良好的劃分方式？Normcore和當代藝術最大的相似之處就是，必須仰賴背景（context）而活。一如安迪沃荷的Brillo洗衣粉盒，換了地點，其載負的訊息便蕩然無存了（這樣的效果是藝術家刻意的決定）。
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